Фокусировка при съемке моноклем

Процесс фокусировки при съемке моноклем поначалу может вызвать определенную трудность даже у фотографов со стажем. Еще сложнее бывает тем, у кого ранее не было опыта съемки механическими объективами. Не радует так же и то, что приспособления облегчающие ручную фокусировку, при использовании монокля не работают. Сегодняшний интернет изобилует фотографиями снятыми моноклем и имеющими весьма сомнительную красоту, особенно обидно видеть такие снимки на уважаемых и популярных среди фотографов сайтах. Затруднения возникающие при фокусировке здесь не единственная, но далеко не последняя причина.

В данной статье я постараюсь дать понимание и наглядно показать разницу между снимками «в фокусе» и «не в фокусе» снятыми моноклем и помочь научиться фокусироваться. В первой ее части будет раскрыта техническая сторона вопроса, показано почему с моноклем не работают приспособления для облегчения фокусировки, во второй описано упражнение собственного изобретения которое призвано помочь выработать навык фокусировки моноклем, а в конце приведены несколько «живых» снимков для примера. Если у вас нет желания вникать в технические нюансы, то первую часть можно смело пропустить и перейти к упражнению. Если же вы не испытываете сложностей при фокусировке моноклем - отлично, можно просто посмотреть снимки в конце статьи.

Первым помощником при использовании механических объективов на сегодняшний день является электроника фотокамеры подтверждающая успешное наведение на резкость. Фотограф крутит кольцо фокусировки объектива, в определенный момент на информационной строке в видоискателе загорается зеленый кружок означающий что область на выбранном датчике фокусировки - в фокусе. Чтобы понять почему это не работает (точнее работает не корректно) в случае использования монокля, необходимо знать следующее: электроника камеры сигнализирует об успешной фокусировке при достижении максимальной контрастности на сенсорах выбранного датчика. Другими словами, камера оценивает контрастность области за выбранным датчиком и в момент максимальной контрастности показывает зеленый кружок. При использовании монокля камера работает точно так же. Но проблема в том, что в случае с обычным объективом максимальная резкость и максимальная контрастность достигаются в один и тот же момент, а в случае с моноклем - нет. Максимальная резкость и максимальная контрастность при использовании монокля находятся близко друг к другу, но все же в разных положениях кольца фокусировки. Поэтому подтверждение фокусировки будет срабатывать не тогда когда монокль максимально сфокусирован. По этой причине использование адаптеров с «одуванчиками» (чипами для подтверждения фокусировки) при установке монокля на камеры Canon и Sony не имеет практического смысла. Положения кольца фокусировки при максимальной резкости и контрастности у монокля отстоят друг от друга не далеко - примерно в 2-4 мм хода кольца фокусировки в зависимости от фокусного расстояния монокля и дистанции фокусировки. При вращении кольца наводки на резкость от минимального расстояния в сторону бесконечности сначала появляется максимальная резкость, а после нее максимальная контрастность. Внимательный глаз заметит что при этом переходе моноклевые ореолы создающие «воздушность» снимка как бы поджимаются, затухают.

Второй помощник при фокусировке вручную - это фокусировочный экран с клином и/или микрорастром. Описание принципа работы фокусировочного экрана выходит за рамки этой статьи (тем более что большинство владельцев современных цифрозеркалок могут и не знать о чем идет речь), поэтому здесь придется поверить мне на слово или проверить самостоятельно: клин и микрорастр не работают в случае использования монокля. Более того, они даже мешают закрывая собой значительную площадь в видоискателе.

Третий помощник любителей мануальной оптики - это увеличивающий наглазник. Это приспособление актуально для бюджетных и полупрофессиональных кропнутых фотокамер, т.к. полнокадровые современные камеры обычно и без того имеют большой и светлый видоискатель. Увеличивающие наглазники бывают разных конструкций и с разным коэффициентом увеличения. Они могут облегчить фокусировку моноклем, однако и они не лишены недостатков. Как правило, наглазники с бОльшим коэффициентом увеличения увеличивают центральную часть кадра сокращая общую область видимости примерно до 95%. А наглазники которые позволяют видеть 100% кадра, наоборот имеют сравнительно небольшое увеличение (коэфф.: 1.2, 1.4).

Поэтому неравнодушным к съемке моноклем я предлагаю отбросить мысли об облегчении процесса фокусировки с помощью дополнительных приспособлений и подойти к вопросу с другой стороны: освоив небольшое упражнение изложенное ниже.

Упражнение заключается в следующем: на монитор компьютера нужно вывести изображение на которое будет легко фокусироваться (в данном примере это будут буквы). Затем выключить свет в комнате, отойти от монитора и начать фокусироваться. Легче всего это делать в темное время суток, чтобы монитор казался более ярким, а окружающие предметы не отвлекали.
Все нижепредставленные картинки являются ссылками на снимки размером 1280х1024 пикселей. Анализировать и сравнивать между собой имеет смысл снимки именно большого размера.

Теперь по порядку:

1. Открываем следующую картинку в полноэкранном режиме

Дальнейшие действия несколько разнятся для моноклей с разными фокусными расстояниями. По умолчанию я буду писать о монокле с ф.р. 50мм, т.к. его рисунок наиболее мягкий и в данном случае снимки будут более наглядными. В скобках буду указывать значения для остальных моноклей которые собираю.

2. Нацепляем монокль на камеру, устанавливаем диафрагму на значение 5.6 (33мм - 4, 60мм - 2,8, 85мм - 2), кольцо фокусировки выкручиваем на минимальную дистанцию. Выключаем свет в комнате.

3. Отходим от монитора на 1,5-2 метра (33мм - на 0,5м, 60мм - на 2,5-3м, 85мм - на 3-4м), располагаемся так чтобы смотреть в центр монитора перпендикулярно его плоскости.

4. Смотрим в видоискатель. Картинка совсем-совсем не в фокусе. Видим лишь некое фигурное светлое пятно

5. Начинаем крутить кольцо фокусировки в сторону бесконечности. Буквы становятся различимы

6. Крутим кольцо фокусировки дальше. Становятся различимы детали картинки. В определенный момент станут видимыми тонкие полоски в нижнем левом углу. При этом контуры больших букв станут максимально резкими, но общая контрастность будет не самая сильная. Т.е. черный цвет будет не самый черный (имею ввиду большую букву Ж), а белый не самый белый (имею ввиду белую букву Ж). Это и есть сфокусированная картинка! Ей присущи как характерная монолкевая «воздушность», так и контурная резкость деталей

7. Слегка поворачиваем кольцо фокусировки еще дальше. Замечаем что контрастность увеличилась (это видно даже на превьюшках) - черный цвет стал более насыщенным чем прежде (черная буква Ж), белый - более ярким (белая буква Ж). Это обстоятельство и обманывает электронику камеры и человека начинающего снимать моноклем. Обратите внимание что тонкие линии в нижнем левом углу картинки и контуры букв стали более расплывчатыми чем были - пропала контурная резкость. «Воздушность» картинки уменьшилась - моноклевые ореолы поджались. Название сайта в верхнем правом углу стало менее читаемым чем на предыдущем снимке

8. Вращаем кольцо фокусировки дальше в сторону бесконечности. Фокусировка становится все хуже...

...и хуже. Общая контрастность снимка выше и выше. «Воздушные» моноклевые ореолы исчезают совсем

Все вышеописанное можно проделать самостоятельно, после чего внимательно рассмотреть свои снимки на мониторе при 100% увеличении. В процессе выполнения упражнения полезно давать глазам отдохнуть.

Примечание: Я фотографировал экран монитора со следующими настройками камеры: съемка в jpeg максимального качества и минимального размера, WB=5000К, ISO 100, выдержка 1/4, съемка со штатива. После съемки обрезал края снимков до размера 1280х1024. Ресайз не делал, кривые и уровни не крутил.

Для большего усложнения задачи можно отойти от монитора подальше, либо уменьшить масштаб картинки, либо использовать вместо этой картинки какую-нибудь фотографию, либо включить свет в комнате. Полезно будет так же посадить маму/папу/сестру/кошку рядом с письменным столом, направить свет настольной лампы на лицо и фокусироваться следя за резкостью деталей лица. В «полевых условиях», т.е на улице, проще всего тренироваться фокусируясь на голые ветки деревьев на фоне неба, на провода между домами или на кирпичную кладку дома напротив.

Дубль слева «в фокусе», справа - «не в фокусе»

Снимки «не в фокусе» здесь специально сняты с незначительной расфокусировкой. На практике же случаются куда более сильные промахи, их можно легко увидеть пролистав пару-тройку страниц например на Яндекс.Фотках.

Не могу не упомянуть тот факт что степень желаемой «сфокусированности» снимка может зависеть и от задумки фотографа, т.е. выступать инструментом художественной выразительности. Есть множество фотографий и эпизодов в фильмах где оператор сознательно расфокусирует картинку для создания определенного настроения или передачи определенного состояния. Поэтому вопрос необходимости достижения максимально возможной резкости при съемке по сути является субъективным и не может быть решен однозначно. Взять хотя бы вышеприведенные снимки: невозможно со стопроцентной уверенностью сказать что всем понравится именно вариант «в фокусе».

p.s. Может возникнуть логичный вопрос: стоит ли при фокусировке зажимать диафрагму монокля чтобы картинка стала визуально более резкой или наоборот открывать ее чтобы уменьшить глубину резкости?
Ответ прост и краток: фокусироваться нужно на том значении диафрагмы, на котором предполагается снимать. Т.к., по законам оптики, при изменении действующего отверстия простой линзы (изменении диафрагмы) точка фокусировки лучей проходящих через нее визуально смещается (на самом деле отсекаются лучи проходящие через периферию линзы). Если быть точным: при зажатии диафрагмы фокус сдвигается в сторону более удаленных объектов.